Альтернативная Испания. Часть 17. Франция кирпичная.

Часть 1. Польша: остановки по принуждению.
Часть 2. Чехия: даже случайный выбор гарантированно безупречен.
Часть 3. Челночные рейды Германия — Швейцария.
Часть 4. Франция монохромная.
Часть 5. Парадоксы Страны Басков.
Часть 6. Сквозь Наварру по Дороге французских королей.
Часть 7. Ла-Риоха — земля пилигримов, виноделов и монахов.
Часть 8. Кастилия. По следам Дон Кихота.
Часть 9. Кастилия. Эмоциональный взрыв: Куэнка и Серрания-де-Куэнка.
Часть 10. Арагон мавританский.
Часть 11. Арагон: наследие тамплиеров.
Часть 12. Валенсия. «Столица» испанских тамплиеров Морелья.
Часть 13. Арагон: дикая Матарранья.
Часть 14. Уэска – ворота в Верхний Арагон.
Часть 15. К высотам Арагона. Есть ли жизнь под утёсами?
Часть 16. Арагон – Каталония: траверс Пиренеев.

На преодоление Франции я отвёл порядка двух суток – щадящий режим. Две ночёвки, две обязательные остановки и, по-возможности, несколько внеплановых пауз в начальной стадии транзита. В списке были: Каркасон, Кастр, Альби и Родез. В связи с недоездом до Андорры, Каркасон отвалился автоматически, так как не вписывался в логистику обновлённого маршрута. Остальные «претенденты» с трепетом ждали нашей инспекции. Но чуть позже сия участь минула и Кастр. Отчётливо осознавая, что нам по силам добраться к вечеру до Альби, я решил в этот день остановок больше не делать. Так что наше появление в Альби (Albi) можно считать совершенно случайным. Впрочем, осмотр города мы перенесли на утро, которое вечера мудренее. А пока нам предстояло обустроиться в «Camping Albirondack». Этот кемпинг – выше всяких похвал. Помимо бассейна, в стоимость входит посещение сауны, СПА-процедур или хамама, куда мы, конечно же, никак не могли попасть из-за нашего «Графика». Стоит отметить, что место под палатку нам досталось самое последнее в кемпинге, к тому же кастрированное, что, к чести менеджмента, отразилось и на стоимости. Короче, нас всё устроило. Поужинали и отправились на боковую.




Утро четверга 20 августа выдалось божественным. Солнечно, безветренно, сухо и тепло. А главное – нам пока не нужно никуда мчаться. Несмотря на относительную удалённость кемпинга от центра города, мы решили идти туда пешком. На ресепшене нас снабдили весьма качественной справочной информацией, нарисовали на карте схему прохода, так что к покорению Альби мы оказались готовы лучше некуда. Наиболее близкий путь пролегал не по улицам города, а вдоль русла реки, которую я сначала почему-то принял за Тарн.

(кликабельность всех фото в этом отчёте обязательна!)
Пробираясь по речным камням и тропинкам сквозь прибрежные заросли, временами похожие на лианы,

мы восторгались камерной красотой местного пейзажа и с восхищением вспоминали о безудержной мощи «Тарна», которая, судя по текущему у наших ног ручейку, возникала практически из ниоткуда.

Находившийся в полудрёме мозг снова смог включиться в работу, когда дорога вынудила нас подняться вверх по лестнице.

Вот тут-то и пришлось издать крик восторга: перед нашими глазами предстал разлившийся во всю ширь истинный Тарн, крайне лениво текущий под гигантскими пролётами Нового моста.

Нужно ли говорить, что, выйдя из ступора, мы сломя голову устремились непосредственно на мост. Сначала наше внимание занимали исключительно виды правобережья,

сверх плотно засеянного кирпичными сооружениями разных эпох и различного назначения.

Но по мере продвижения нашим взорам открывалась чумовая панорама Альби, аналогов которой в Европе наверняка не так уж много.

Характерно, что точками притяжения выступали сразу несколько объектов – Старый мост, Железнодорожный мост и, конечно же, грандиозный собор св. Цицилии.

Прогулка по правому берегу Тарна превратилась в пробежку, в ходе которой, к сожалению, не нашлось времени на музей мореплавателя Лаперуза (а чуть позднее – музей художника Тулуз-Лотрека).

Мыслями я уже был на другом берегу. Поэтому скорость работы ног удавалось сдерживать с огромным трудом. И только лишь замысловатая сеть старинных улиц позволила нам заглянуть в несколько примечательных уголков правобережья.

Старый мост, по которому мы собирались вернуться на левый берег Тарна, имеет весьма любопытную историю. Первый мост, возведённый в этом месте около 1000 лет назад, был крайне узким, поэтому обладал очень низкой пропускной способностью. Переправить товары с одного берега на другой можно было лишь вьюком либо на спине носильщика. Перестроили его спустя два века, после чего установили плату за проезд.

Деньги шли не только на содержание моста, но и в городской бюджет. Кстати, опоры Старого моста как раз и относятся к XIII веку. В XV веке, дабы усилить конструкцию, на столбах возвели дома. В результате альбийский Пон Вьё превратился в брата-близнеца Понте Веккьо флорентийского. Но в результате катастрофического наводнения 1766 года эти дома были разрушены. Свой нынешний вид Старый мост приобрёл после реконструкции 1820 года.

Разумеется, что Пон Вьё является отличной смотровой площадкой. С него можно детально рассмотреть местный шлюз.

Полюбоваться элегантностью Железнодорожного моста.

Но надолго мы там не задерживаемся. Нас манят кирпичные лабиринты Альби.

Альби – это настоящая мекка для почитателей кирпичного зодчества, к каковым я отношу и себя.


Стремление попасть в базилику затмевает разум, я даже забываю сверяться с картой.

Но тоненький людской ручеёк, скрывающийся в архитектурных хитросплетениях епископского дворца Берби, заставляет меня окликнуть убежавшую вперёд Машу и последовать за ним.

Дворцовый сад стал сногсшибательным сюрпризом для нас двоих.

Очевидно, что сам небольшой по размерам сад выглядит довольно скромно по французским меркам.

Но вот его вовлеченности в природно-архитектурный ландшафт могут позавидовать многие знаменитые сады мира.



Ну, а окаймляющая дворцовый сад терраса –


это ещё один чумовой альбийский бельведер.

С учётом вышеозначенного сам дворец Берби остался на периферии нашего внимания. Пожалуй, зря. Разместившийся в его стенах музей Тулуз-Лотрека я бы вряд ли проигнорировал при других обстоятельствах.

От собора св. Цицилии, откровенно говоря, я никаких сюрпризов не ждал. Понятно, что на его фоне все остальные сооружения Альби просто меркнут. И пренебречь им вряд ли возможно. Хотя бы потому, что этот храм считается самым большим кирпичным сооружением в мире. Но индустриальный вид базилики, снабжённой к тому же забавной колокольней с пристёгнутыми «заводскими трубами» никак не настраивал на серьёзный лад. К слову, стрельчатые окна башни – это, пожалуй, один из немногочисленных признаков, по которому можно было догадаться о готической сущности собора.

Прежде чем шагнуть внутрь, имеет смысл дать короткую историческую справку. Епископ и вице-инквизитор всея Франции Бернар де Кастане повелел заложить собор-крепость в своей новой вотчине Альби, дабы не только продемонстрировать власть и силу католической церкви, но и укрыться и защититься в случае необходимости от своих многочисленных врагов. В первую очередь – от разгромленных, но до конца не сломленных катаров, крестовый поход против которых продолжался около 20 лет и закончился пятьюдесятью годами ранее. Храм был заложен в 1282 году, но освящён лишь в 1480году, несмотря на то, что большая часть сооружения была построена на сто лет раньше.
Внутрь собора мы протиснулись через узкий и невзрачный северный портал.

Сделали пару шагов и застыли в изумлении, поражённые красотой его интерьеров, особенно вопиющей на контрасте с экстерьером храма. Подобная ситуация для нас не в новинку, но врасплох она застаёт неизменно.

Придя в себя, стали бесцельно бродить по храму, попеременно восхищаясь фресками эпохи Возрождения с навязчиво доминирующим синим фоном (т.н. цветом Bleu de France),

потрясающей изящностью готической алтарной перегородки,

необычными архитектурными решениями, присущими прежде всего южной Франции.

Одной из таких особенностей является разделение утопленными в «тело» сооружения контрфорсами внутреннего пространства храма на узкие столбообразные капеллы, которые поднимаются вплоть до сводов собора.

Беда в том, что в XV веке все боковые «столбы», окружающие единое внутреннее пространство здания, были разделены галереями, тем самым нанеся ему непоправимый эстетический ущерб. Это заметно отразилось и на освещённости интерьеров собора, которые стали гораздо более мрачными.

Сомнительным плюсом данного действа стало то, что покойнички в подобных капеллах должны себя чувствовать более уютно.


Попасть за алтарную перегородку можно лишь за плату в размере 6 евро. В эту стоимость входит и аудиогид, который служит своеобразным пропуском. С ним можно ходить по всему собору. Мы сдуру взяли два, хотя вполне можно было обойтись и одним. В качестве дополнительного бонуса – посещение реликвария, в котором хранятся весьма ценные «сувениры»: картины, полиптих, кубки и прочие изделия из драгметаллов.



Не впервые убеждаюсь, что ходить с аудиогидом – это не самое увлекательное времяпрепровождения. Интересно только сначала. Далее накапливается усталость и даже раздражение от потока мельчайших подробностей, запомнить которые просто немыслимо. Меня бы вполне устроил акцент на наиболее значимые объекты и их поверхностная характеристика.
В памяти отложилось немногое. Фрески в храме св. Цицилии представляют собой самую большую площадь фресок эпохи Ренессанса во Франции.

При этом это единственный собор в Европе, стены и своды которого полностью покрыты фресками.

А это, на минуточку, 18500 квадратных метров.

Самая знаменитая фреска – размещённое под органом «полотно» площадью более 200 квадратных метров «Страшный суд».

К сожалению, в XVIII веке целостность «картины» была безвозвратно нарушена в результате того, что через стену, на которой она изображена, был пробит проход в капеллу под соборной колокольней. И теперь, в частности, наблюдается дефицит сцен, иллюстрирующих семь смертных грехов.

Касательно Великого органа – он относительно новый – XVIII века. Неоднократно реставрировался и дополнялся новыми регистрами. Его предшественник, в силу значительных повреждений, был утилизирован. Раньше мне даже в голову не могло прийти, что у органа может быть ограничен срок эксплуатации…

Традиционно я обращаю внимание на кафедру проповедника. Касательно собора св. Цицилии могу лишь констатировать, что там она тоже есть. На этом всё.

На алтарные перегородки нам как-то везёт. Может даже сложиться ошибочное мнение, что их по всей Европе сохранилось в избытке. Дабы опровергнуть возможное заблуждение, отмечу, что во Франции они есть всего-то в 12-ти церквях. В Альби – это настоящий готический шедевр. Работа настолько тонкая и детальная, что в полутьме мой фотоаппарат сдаётся без боя.

К счастью, аналогичная преграда ограждает и лекторий собора. Подобраться к ней вплотную труда не составляет.

Тем более что количество праздных посетителей фильтруется с помощью входных билетов.

Здесь уже можно рассмотреть каменные кружева вплоть до мельчайших деталей.

Но главным сокровищем собора, если я правильно понял, являются статуи библейских персонажей, установленные на столпы, между которыми нависают ажурные готические арки.

Что важно — лица апостолов, пророков и прочих деятелей наделены индивидуальными чертами, что не вполне соответствует общепринятым канонам изображения фигур.


В галерее лектория наблюдается аналогичная картина. Ещё стоит отметить, что в годы Французской революции собор, разумеется, пострадал. Среди прочего исчезли порядка 70-ти статуй. С тех пор они нигде не «всплыли». Так что их считают навсегда утраченными.

К слову, закончиться эта история могла настоящей катастрофой. Собор вообще собирались снести. И только лишь полное отчаяния письмо инженера и архитектора Жана-Франсуа Мари в адрес тогдашнего министра внутренних дел Роланда спасло положение.

В отличие от боковых, все капеллы в апсиде храма «заселены».

Но все тамошние персоны – малозначительные персонажи по сравнение со св. Цицилеей. Разумеется, что ей посвящена одна из капелл собора. Там же находится и рака с якобы её мощами, которые были специально привезены из самого Рима. Но доступ в эту часовню возможен только раз в году – 22 ноября. Занятный факт — во Франции лишь один храм носит имя этой покровительницы музыкантов.
Собор мы покинули через южный вход, который оказался парадным.

Даже чересчур, поскольку каменные кружева, украшающие этот портал, на контрасте с самим зданием смотрятся не менее вопиюще, нежели интерьеры.

Выйдя из храма, мы направились в квартал Castelviel (Старый замок), что на запад от собора. Ну, как направились? Я лично всё больше пятился.

Потому как будучи изрядно намагниченным, всё никак не мог оторвать взгляда от базилики.

Castelviel – это что-то вроде бывшего средневекового поселения или даже предместья, которое было изолировано от Альби. В начале Средневековья здесь стоял графский замок. После Альбигойского крестового похода его владельцем стала некая семья Монфорт, которая сформировала отдельную общину с собственным советом. Благодаря длительной изоляции Castelviel до сих пор сохраняет вид средневековой деревни, где живут старые традиции, и царят мир и безмятежность.

Довольно быстро мы скатились аккурат под арки Железнодорожного моста, опоры которого стоят на месте бывшего ручья Бониду.

Ныне здесь раскинулся просторный паркинг. Ну, а память о ручье сохраняется благодаря переброшенному когда-то через него мосту Республики.

Собор отнял у нас слишком много времени. Пора было закругляться. Поэтому в качестве десерта я избрал прогулку по Castelnau. Думаю, обойдёмся без перевода. Это уже аристократический район Альби. В Средневековье он был самым богатым и самым важным в городе.

Castelnau расположен к югу от собора. Примечательно, что колокольня с этого ракурса выглядит не столь устрашающе, как со стороны Castelviel.

Этот район представляет собой уникальный микромир средневековых улиц Альби.

Со множеством тщательно отреставрированных кирпичных и фахверковых фасадов.


В русском языке прижился немецкий термин «фахверк». Хотя я частенько встречал и его англоязычный аналог «полудеревянный». Так что французский «Pan de bois» — это вообще ни о чём. Тем не менее, на мой вкус, именно pan de bois, когда в качестве «заполнителя» использовался кирпич, а готовые дома не покрывались штукатуркой, с эстетической точки зрения – это вершина данной технологии.

Двигаемся дальше – на выход из города. Ратушу окинули мимолётным взглядом.

Задерживаемся лишь у богатых аристократических особняков, которые легко опознать по возвышающимся над ними башням.

Один из таких – нынешний отель «Reynes».

Этот ренессансный особняк, построенный в начале 16-го века одним из самых богатых торговцев Альби Роже Рейнесом, является самым красивым в городе. Источником его богатства стала красильная вайда – растение, которое культивировалось ради получения синей краски. Той самой Bleu de France, которая является символом Франции.

Здесь нам повезло заглянуть во внутренний дворик особняка, который сам по себе считается одной из ярчайших жемчужин альбигойского наследия.

В кемпинг мы возвращались по городским улицам под палящим солнцем. Палатка к тому времени уже просохла. Так что сворачивание лагеря не затянулось. Стартовали в полпервого. До следующей остановки предстояло проехать порядка двух с половиной сотен километров.